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08 marzo 2010

AMORTIGUADORES, lo que siempre quisiste saber

¿PARA QUE SIRVEN? Sus funciones son:
- Mantener las llantas en contacto con el pavimento
- Dar estabilidad en curvas
- Mayor comodidad al vehículo

Al realizar estas funciones, además ayudan a:
- Disminuir las distancias de frenado
- Evitar derrapes en superficies con brincos
- Evitar el "lancheo" en vados
- Ayudar a un desgaste homogéneo en los neumáticos

¿COMO FUNCIONAN?: En realidad un amortiguador es un pistón hidráulico con flujo limitado.
El objetivo de un amortiguador es evitar que la llanta rebote por el movimiento armónico que genera el resorte o barra de torsión.
Para lograr esto se utilizan 2 cámaras (depósitos) de aceite y este circula de una a la otra cuando acciona el amortiguador.
Existe un válvula que regula el flujo de aceite entre las cámaras, "frenando" el avance del amortiguador, evitando así el molesto bamboleo de la llanta.

¿QUE SON LOS AMORTIGUADORES "DE GAS"? : Los amortiguadores "de gas" en realidad no son "de gas", son hidráulicos y además vienen cargados con gas nitrógeno presurizado, esto significa que en lugar de quedar aire en las cámaras cuando sale el aceite hay gas nitrógeno.
Las ventajas que el gas proporciona son:
- Evita que se formen burbujas: Las burbujas se forman cuando el amortiguador trabaja intensamente y disminuyen gravemente las funciones del amortiguador.
- Incrementa la velocidad de retorno: Disminuye el tiempo necesario después de un brinco para que la llanta haga contacto con el pavimento.
Estas ventajas resultan en un mayor control sobre la dirección y frenado del vehículo.
La única desventaja de los amortiguadores presurizados con gas es que son mas "rígidos", la suspensión de su vehículo se vuelve mas "dura".
Estos amortiguadores son muy recomendables para vehículos que se utilizan intensamente o que frecuentemente salen a autopista.

TIPOS DE AMORTIGUADORES
Por la construcción de la suspensión:

Los "normales", usualmente llamados simplemente "amortiguadores": Es el diseño clásico de amortiguador, se caracteriza por que su montaje (la forma en que se sujeta al vehículo) se realiza mediante 2 a 4 tornillos, no es un componente estructural de la suspensión (el vehículo podría circular sin amortiguador!, No lo intente...) y es el tipo más económico que hay de amortiguador.

Los que utilizan el sistema Mac.Pherson usualmente llamados simplemente "struts": En estos el amortiguador forma parte estructural de la suspensión del vehículo, lo utilizan generalmente autos de tracción delantera y de 1978 en delante (aunque hay muchas excepciones y variedades en los diseños de suspensión), esta forma de
diseño de suspensión es económica y eficiente en lo relativo a la geometría estática y dinámica de la suspensión, sin embargo los vehículos de muy altas prestaciones (y precio!) utilizan mecanismos mas complejos y mejores para alcanzar una geometría mas perfecta en la suspensión.
Este tipo de amortiguador se sujeta en la parte superior a un plato giratorio y en la parte inferior a la "maza" (el herraje que sostiene el rin y los frenos). Hay algunos mas complejos en que el amortiguador contiene partes de la suspensión.

Resortes de gas
: Para aplicaciones en cajuela, cofre, 3ª y 5ª Puerta, son lo equivalente a un resorte pero cargados con gas, Ayudan al levantamiento seguro y fácil de las piezas indicadas.

CARACTERISTICAS ESPECIALES EN ALGUNOS AMORTIGUADORES :
Los tipos de amortiguador que mencionaremos a continuación se pueden comprar usualmente hidráulicos o presurizados con gas con sus consecuentes diferencias adicionales:

Reforzados:
Generalmente son aquellos que utilizan una válvula más estrecha (haciéndolos ligeramente más rígidos), y están diseñados para uso en autos grandes, camionetas pick up, algunos fabricantes además utilizan pistones de mayor diámetro diseñados para resistir mas.

Con bolsa de aire para sobrecarga: Este amortiguador lo es ideal para vehículos de carga y/o con remolque. Diseñado para mantener la altura del vehículo pueden ser inflados o desinflados según las necesidades. Las unidades pueden aceptar una carga extra de 340 hasta 430 Kg. (Aunque la capacidad de carga del vehículo puede estar limitada por la suspensión del vehículo, las llantas y la transmisión, consulte el manual del propietario de su vehículo para mayor información). En estos hay la opción de instalarles un compresor en el compartimento del motor, para poder cambiar el nivel de altura sin necesidad de decender del vehículo. Se instalan únicamente en el eje trasero del vehículo.

Con resorte de refuerzo:
Funciona en forma muy similar que el anterior, solo que el resorte no es ajustable y tampoco hay que preocuparse por "desinflar" o "inflar" el amortiguador.

De Rigidez regulable:
Se fabrican generalmente para camionetas o autos deportivos y son útiles para aplicaciones fuera de camino donde se quiere un amortiguador muy rígido para competencias o manejo deportivo y uno más suave para uso diario. En estos hay la opción de instalarles un compresor en el compartimento del motor, para poder cambiar el nivel de rigidez sin necesidad de descender del vehículo.
Algunos autos de altas prestaciones también incluyen este tipo de amortiguador como equipo original para lograr un manejo deportivo sin sacrificar comodidad.

Con pistón ranurado: Producto patentado por Monroe (sensatrac) en que el amortiguador es más suave en carrera corta (pequeñas imperfecciones del camino) y más rígido en carrera larga (vados profundos o curveo). Es un amortiguador suave ya que fue originalmente diseñado para la unión americana donde la mayoría de las autopistas son de superficie muy lisa y sin curvas.

Amortiguador estabilizador de dirección:
Se utilizan para reducir las vibraciones en la dirección, se utilizan generalmente en camionetas 4X4, aunque algunos vehículos como el VW sedan también lo llevan.
Para aplicaciones de competencia o uso muy intenso fuera de camino, algunos fabricantes venden un Kit que consta de 2 amortiguadores estabilizadores de dirección, cubrepolvos y bases para instalación.

En conclusión, para cada vehiculo hay un amortiguador que fue el que decidieron sus diseñadores. Cambiarlo por otro, mejorara algo a costa de empeorar otra cosa. Usen repuestos originales. Los amortiguadores salvan vidas!!!
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08 agosto 2008

- Oil Catch Tank o Canister de Aceite

Este es un sistema usado en motores con turbo o envejecidos para filtrar el aceite en suspensión de los gases del carter antes de retornarlos al motor. El esquema de funcionamiento es el siguiente:
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Dentro de las mejoras que estoy realizando en mi todoterreno LJ80, detecté que el motor presenta el problema de aceite en suspensión en la manguera que lleva los vapores del carter hasta la admisión, cosa comprensible dados sus 27 años de vida, pero lo malo es que este aceite ensucia todo por dentro, incluso el filtro de aire.
Había que pensar como solucionarlo.

En la mayoría de los motores el retorno va desde la tapa de válvulas hasta la admisión. La idea es que los vapores de aceite se quemen en los cilindros disminuyendo la contaminación.
Si no existiera esta salida, la sobrepresión acabaría escupiendo la varilla del aceite.
Se supone que es solo vapor de aceite, pero si el motor tiene mucho kilometraje, mala compresión o el mas mínimo problema de anillos, los vapores salen cargados de partículas de aceite en suspensión. Y este aceite se pega y acumula en la admisión, aumenta la temperatura de admisión, genera contaminación, afecta sensores y en motores con intercooler, los deja completamente sucios por dentro. Además, restan potencia al vehículo ya que merman la optima mezcla dentro de las cámaras.
Una alternativa muy usada es desconectar la manguera dejando abierto a la atmósfera el respiradero, esto, aparte de ilegal, solo consigue que el aceite en suspensión termine mojando y ensuciando todo lo que está debajo del capó.

¿SOLUCIÓN ÓPTIMA?: Separar el aceite de los vapores.
En el mercado existen los "Oil Catch Tank" (lata recoge aceite), de muy bonito aspecto pero generalmente muy caros (US$ 40 o mas) y consiste en un tarrito puesto en el tubo de retorno. Este tarro lleva dentro un filtro que acumula el aceite que va suspendido por condensación. Cada cierto tiempo hay que drenarlo para limpiarlo.
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¿ALGUNA OTRA BUENA SOLUCIÓN?: Por supuesto, hacer un canister uno mismo!!!
Así que me motive y diseñe un Oil Catch home made, con un separador de humedad para compresor.
Partí entonces a una feria de cachureos y después de regatear conseguí por menos de US$ 10, un filtro de compresor impecable, un trozo de manguera y unos conectores.
Después preparé un montaje adecuado, en este caso quedó junto con la bomba de bencina.
Aquí les dejo una imagen con los materiales requeridos:
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En la siguiente imagen se ve el antes del motor:
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...y el después
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Saludos y espero le sirva a algún amigo con el mismo problema

Ermitaño
Agosto 2008

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06 agosto 2008

- Enchufe Auxiliar 12v Externo

ENCHUFE AUXILIAR 12v EXTERNO

¿Se han fijado que en las rutas es muy frecuente detenerse de noche a resolver una panne, conectar el compresor o simplemente iluminar con la portátil y es en ese momento cuando el dichoso cable de estos aparatos siempre se hace corto o termina enredado en cualquier lado?
Ahí es cuando uno desearía tener un enchufe auxiliar externo de 12 volts. tipo encendedor puesto en la parte trasera del vehículo.
Entonces decidí fabricarme un enchufe auxiliar reciclando un viejo enchufe eléctrico de remolque, ya inútil por lo oxidado de sus contactos.
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Primero lo desarmé y se aplicó limpieza a fondo. Muy pronto el cuerpo de aluminio quedó brillante como en sus mejores tiempos.


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El cuerpo interior es de plástico así que con la dremel y mucha paciencia corté los contactos oxidados y agripados practicando a continuación una perforación al medio.

Al cabo de un rato ya se podía montar un enchufe de encendedor. A este ultimo también le corté un poco de la lata exterior para adaptarlo a su nueva posición.
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Y así se veía por delante una vez terminados los detalles.
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Por atrás quedó impecable y muy bien fijado.
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Este es el aspecto final, listo para ser instalado en cualquier parte del yip y lo mejor es que queda muy bien protegido y a salvo de salpicaduras.
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De todas formas y para garantizar 100% la seguridad, recomiendo cablear una línea de potencia directo desde la batería, además de un interruptor, rele y fusible al montarlo.

Slds.
Ermitaño
06-08-2008

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19 junio 2008

- Proyecto Restauración LJ80-V

El modelo Suzuki LJ80 fue un sueño postergado muchas veces, hasta que encontré uno muy bueno del año 1981 a la venta y gracias a las gestiones de unos amigos, llego por fin a mis manos en el mes de Abril del 2008.
Fue bautizado de inmediato como el TRAC-TOR del Ermitaño y así ve veía cuando lo adopte:
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En esta página iré contando el proceso de restauración a que lo estoy sometiendo.



LIMPIEZA: Una vez en casa, fue jabonado por dentro y por fuera y luego con una manguera se lavo meticulosamente, incluso por dentro, hasta dejarlo absolutamente limpio. Se lavo chassi y motor que esta saturado de aceite.

ANALISIS PRELIMINAR: La carrocería esta sin choques ni abollones notorios. La pintura en relativo buen estado, solo hay oxido superficial por los cantos de las latas. Existe solo un punto de unos 10 cm. donde hay que reemplazar lata.. Cuenta con todos sus vidrios y accesorios originales.
El chassis esta muy bueno, solo unos mínimos raspones.
El motor pierde aceite por la bomba y por la tapa de válvulas.
En sistema de tracción esta impecable.
Por dentro las butacas requieren reemplazo.
El tablero está completo, todo funciona menos el velocímetro.

FRENOS: Se regulan los frenos de tambor porque no frenaba casi nada..

REFRIGERACIÓN: El radiador de cobre presentaba grandes fugas, se sacó y se mando soldar.

NEUMATICOS Y LLANTAS: El yip ya recibió su primer upgrade: llantas de 7" cromadas que reemplazan a las blancas originales de 5.5”. Por ahora los neumáticos son de 31x10.5" MT. Caben justo y se mueve muy bien con esa medida. Se reemplazo un perno quebrado de una masa.

SISTEMA ELECTRICO : esta tarea consumió dos tardes, y consistió en sacar alarma, cierre centralizado, las 5 bocinas adicionales, cables del sistema de audio, la doble antena y muchos otros cables huachos. Se rehabilito la bocina original.
El circuito eléctrico quedo limpio, ordenado y original, eliminando además, un continuo drenaje de la batería.

SUSPENSION Y DIRECCION: El yip viene con candados alargados en 2”. Esto afecta el caster y la dirección queda inestable. Se esta evaluando soluciones para reforzar los candaos (gemelos) y mejorar el caster.
La caja de dirección tiene mucho juego, se ajusto pero se requiere reemplazo. Se hará una modificación para instalar a futuro una caja de dirección de samurai

CIRCUTO ELECTRICO ACCESORIOS: También se esta preparando la caja de fusibles y relés para comandar luces auxiliares, para lo cual se monto todo en una placa de aluminio y se definió su ubicación:
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PARACHOQUE: El parachoques original es recto y la nariz del yip es aguzada, esto genera un efecto óptico discordante, así que se corto y soldó el parachoques para darle un ligero aguzamiento, quedando muy armónica ahora. Luego se repintó parachoques de negro sin brillo y se instalaron dos focos auxiliares Hella Comet 500 de largo alcance, quedando con un aspecto sobrio el frontal del Lj80.
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BATERIA: Dado que había problemas de partida se reemplazó la batería de 35AH por una de 60 AH japonesa, para lo cual tuve que modificar un poquito el área de montaje, lo que resultó fácil porque una de las orejas que afirma la batería es apernada.
Los bornes originales de plomo son causantes d e muchas fallas por la sulfatación interna que sufren, cosa que estaba pasando así que se reemplazaron por unos de bronce de la misma medida.
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PINTURA: Una de las tareas mas ingratas es lijar las partes con oxido, es increíble como a pesar del buen estado general de las latas, igual existe... y hay que sacarlo si o si.
Entonces con paciencia de oro y con el apoyo del dremel se inicia la tarea pelando solo las zonas afectadas, luego se limpia, se desengrasa y se aplica una mano gruesa de primer, quedando de esta manera las latas quedan a salvo de la carcoma


INTERIOR: El vehiculo recibirá nuevas butacas puestas sobre unas cajas de madera terciada. La idea es extender el piso lo mas adelante posible para que queden dos compartimientos “secretos” debajo de las butacas, destinados a herramientas y accesorios 4x4.
Los paneles laterales de las puertas se retapizaran. Se construirán paneles para los laterales traseros que incluirán las cajitas para los parlantes 6x9”.
El piso será alfombrado completo.


BOMBA DE BENCINA: El lj80 venia con una bomba eléctrica de bajo flujo, que reemplaza la original.
Dado que la bomba original estaba aun instalada en el vehiculo (pero desconectada) la desarmé para ver porque la habían desactivado.
Ahí descubrí que la membrana N° 5 estaba degollada (la membrana y la parte metálica que se ve en la foto, van unidas). Y como es un repuesto escaso, se instaló la bomba eléctrica, que suministra bencina según demanda.
Se me ocurrió entonces dejar en su lugar la bomba original, pero eliminé las partes N° 5, 6 y 7 y sellé el orificio de la membrana, quedando de esta manera como una simple cámara aislada del motor, con una entrada, una salida y un retorno.
Aparte de conservar el look original, esta modificación me servirá por si algún día instalo una bomba de alto flujo, que requiere de retorno.


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FILTRO DE AIRE: El filtro de aire es fácil de conseguir no así la rara goma que une el cuerpo del filtro con el carburador.
Dado el mal estado de esta goma no quedo mas remedio que meter galleta a la base del tarro y luego soldar un tubo de 2”. En la foto se puede ver el detalle de la modificación.
Esto permite comprar una simple manguera flexible (fuelle de dirección de monza) para unir el filtro con el carburador y mejorar el sellado. En la foto se puede ver el cuerpo instalado y pintado de blanco con convertidor de oxido.
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luego seguimos...

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09 junio 2008

- Alarma de luces encendidas

Considerando que ahora es obligatorio conducir de dia con las luces encendidas en el automóvil, probable que cuando se nos olvida apagarlas la batería esté descargada.
He aquí una alarma que ya no nos dejará hacerlo.
http://www.electronica2000.com/especiales/auto_luces.htm
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- Temporizador para luz de cabina

Este circuito permite que la luz de la cabina permanezca encendida algún tiempo luego de cerrada la puerta y, en vez de apagarse al instante se va difuminando con una cadencia lenta, tal como una luz de cine.

http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/tempoluz/index.htm
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- Luces alternantes

Este circuito de baliza controla dos focos de 12V y 50W aproximadamente, los cuales encienden en forma alternada. Esto quiere decir que cuando un foco enciende el otro permanece apagado y luego rotan. Se utiliza en los techos de ambulancias o para señalizar un vehículo detenido por alguna emergencia en medio de la noche.

http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/baliza/index.htm
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- Construccion de un CANDADO REVOLVER

...navegando por el mar global encontre este excelente tutorial,
que por supuesto tome prestado para nuestra seccion proyectos.
Les dejo el desafio a los amigos entusiastas
del ahorro y comprometidos con el "hagalo usted mismo"
http://www.trackmania4x4.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=19


slds.
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- Temporizador para LIMPIAPARABRISAS

Y seguimos aportando con proyectos interesantes destinados a mejorar, en este caso, el control de los limpiaparabrisas de un vehiculo

http://www.unicrom.com/cir_temporizador_limpiaparabrisas.asp

saludos
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- VELOCIMETRO digital para yip modificados

Para los amigos aficionados a la electronica
aqui es dejo un tutorial que indica en detalle
como construir un velocimetro digital para un vehiculo

http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://martybugs.net/electronics/speedo.cgi


La idea del diseñador era obtener lecturas mas confiables que las suminstradas por el tablero original y es CALIBRABLE. Tema interesante para nosotros que ademas por poner ruedas mas grandes alteramos la confiabiliadad de las lecturas.
Entonces el que se anime y lo fabrique podria poner el desarrollo aqui para ilustrarnos a todos. No es malo contar con una lectura real de la velocidad a a que nos movemos y esto es muuuuucho mas barato que un GPS.

slds
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- Como cambiar crucetas de cardan

Aqui les dejo un tutorial con fotos de como hacer este trabajo:

http://www.spiritt4x4.com/cambio_de_crucetas.htm

slds.
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- Hacer piezas con FIBRA de VIDRIO

Para los amigos aficionados al "home made",
les dejo otro interesante tutorial donde se explica muy bien
la tecnica y los materiales para construir piezas
con fibra de vidrio.

http://rebollas.maraudercustom.com/ficheros/materialesparatrabajarfibradevidrio.pdf

Si alguien realiza algun proyecto ojala suba su experiencia para ver como le queda...

slds.
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- Como hacer un Protector de Diferencial

Y esta es una muy buena idea para llevarla a cabo un fin de semana

http://www.spiritt4x4.com/protector_diferencial.htm

slds.
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- Mejorar la Amortiguacion Trasera

Este proyecto me parece muy facil de ejecutar y por lo que comentan en los foros, se obtienen muy buenos resultados practicos, tanto en el confort como en el rendimiento.
Se trata de mover la fijacion superior de los amortiguadores traseros, desde su posicion de origen a una situada mas adentro del chassis, asi se consigre mejor recorrido y suavidad en la amortiguacion trasera.
Ojo que no hay que exagerar el cruce por que se pierde estabilidad.
Dele una leida y lo comentamos.
Ermitaño.

http://suzuki88.webcindario.com/fm3.htm

slds.
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- Como cambiar Bujes de Resortes

Otra peguita facil de hacer con un tutorial con fotos:

http://www.spiritt4x4.com/cambio_gomas.htm

Slds.
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26 agosto 2006

- Purgado de Frenos

Si la eficacia de los frenos se ve disminuida puede deberse a que ha entrado aire en el sistema de frenos, en cuyo caso debe ser purgada su instalación. También es bueno hacer una purga cada vez que se sustituye algún elemento estropeado como los bombines, servo o cada vez que se abre el circuito para cualquier reparación.
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Instrucciones generales.
- El dispositivo de asistencia no debe de estar actuando durante la operación (se hace con el motor parado).
- Rellenar el deposito de frenos con liquido al máximo y vigilar que el deposito no se vacía durante la operación de purgado (volver a rellenar en el caso), dejar la tapa del deposito abierta.
- Al estar dispuesto el circuito de frenos en "X" la purga se debe efectuar en cada bombín de rueda siguiendo un orden concreto, que es: detrás izquierda, delante derecha y detrás derecha, delante izquierda.
- El purgado de frenos debe de hacerse entre dos personas.
- Durante el purgado de frenos el pedal de freno se acciona de manera rápida al pisarlo y de manera lenta al soltarlo con esto evitamos que se pueda dar la vuelta la junta torica que hay en la bomba de frenos que provocaría una avería importante.
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Procedimiento.
- Primero quitar la protección de goma que cubre el tornillo de purga del bombín . Insertar en el tornillo un tubo transparente, el otro extremo del tubo sumergirlo en un recipiente que contenga liquido de frenos (figura de arriba).
- Afloje el tornillo con una llave de estrella (suele ser de 8). Pisar a continuación el pedal (la otra persona) de forma que baje rápidamente y suba lentamente, realizando esta operación varias veces hasta que el liquido fluya por el tubo sin burbujas; a continuación y con el pedal pisado a fondo, apretar el purgador.
- Repetir la operación sobre las cuatro ruedas respetando el orden antes preconizado, comprobando, en cada una de ellas, que el deposito esta lleno para que no entre aire en las canalizaciones. Terminada la operación, rellenar el deposito hasta el nivel indicado.
- Si la revisión del circuito ha sido total o es necesario cambiar el liquido de frenos, conviene vaciar el circuito empezando por el deposito, aspirando el liquido con una jeringuilla o algo parecido, Rellenar el deposito con liquido nuevo y abrir los tornillos purgadores dejando salir el liquido viejo hasta que se vea salir el nuevo. Entonces se cierran los tornillos purgadores con el pedal pisado a fondo y realizar el purgado de frenos rueda a rueda como se ha explicado anteriormente.
En vehículos equipados con sistema ABS el purgado de frenos se realiza de la misma forma. Solo hay que tener en cuenta que cualquier reparación que se realice en el hidrogrupo del ABS trae consigo el purgado del mismo.

Datos acerca del Liquido de Freno
El líquido de frenos es un líquido hidráulico compuesto a base de alcoholes o glicerinas.
Este líquido tiene la cualidad de alta temperatura de ebullición, por lo que le convierte en el líquido hidráulico idóneo para este circuito, ya que esta temperatura se acerca aproximadamente a los 300ºC.
Cuando manejemos este tipo de líquido, debemos tener cuidado de no tocarlo, evitar derrames ya que es higroscópico. En el vehículo tiene efecto decapante en la pintura de la carrocería.
El nivel no debe sobrepasar del máximo, para evitar derrames. Si vemos que falta líquido de frenos rellenaremos, es posible que las pastillas se desgasten con el uso y a su vez baje el nivel de líquido, pero si tenemos que volver a rellenar, es posible que estemos ante una pérdida.
Recomendamos la sustitución del líquido de forma bianual y revisar su nivel cada vez que emprendamos un viaje.
Con el comprobador electrónico de la imagen, puede conocer en unos segundos el estado real del líquido de frenos, midiendo el nivel de humedad existente.
Fuente:
http://mecanicavirtual.iespana.es/hazlo-sellar-rosca.htm

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24 agosto 2006

- Doble Bateria y Alternador

Resumen preparado por Ermitaño
Explicaremos a continuacion como funciona el alternador, como carga la batería del auto y como conectar dos baterías.
Hay que entender un poco este aparato.
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El alternador tiene un bobinado trifásico montado sobre el estator, o sea quieto. Luego tiene un rotor con un bobinado de corriente continua que recibe la pequeña corriente de campo a través de dos anillos rozantes vinculados al regulador a través de escobillas vulgarmente llamadas "carbones".
La corriente de campo o sea la que ingresa al electroimán del rotor es relativamente pequeña y es modulada, ya sea en forma electrónica o mecánica por el famoso regulador.
En el Estator o "inducido" o "armadura" se induce una tensión alterna trifásica de enorme frecuencia. Sobre este mismo estator tenemos un puente de 6 diodos que convierten la corriente alterna en continua para alimentar las cargas del auto y además, cargar la batería.
(Por cargas se entiende todo lo eléctrico del auto, vale decir: ampolletas, radio, bobinas, computador, etc.)
A mayor revoluciones de motor tenemos mas tensión inducida. A mayor corriente de campo o de rotor tenemos también mayor tensión inducida.
Moraleja, el regulador se encarga de modular la corriente de campo de modo que la tensión JAMAS supere alrededor de 14 volts.
Por lo tanto, lo único que hace el regulador es limitar la corriente de campo y por lo tanto limitar la tensión de salida.
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Alguien podría preguntar Quien limita entonces la corriente de salida o corriente de carga?
Nada menos que el propio alternador.
El alternador es una maquina muy difícil de "pasarla de corriente". Tiene la característica de "saturarse".
Entonces, un alternador de 100 amperes difícilmente pueda producir mas de 100 amperes, haga lo que haga.
Con lo que difícilmente se queme el bobinado del estator.
¿Como conectar dos baterías?
Existen conductores previsores que llevan 2 baterías en los viajes largos y para mantenerlas cargadas las conectan en paralelo.
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Existen varios diseños de circuitos, desde los básicos que tienen simplemente un cortacorriente para separar las baterías hasta diseños mas sofisticados que incluyen solenoides.
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(Nota: los diagramas son informativos, la instalación la debe hacer un electricista de autos)
En fin , lo importante es asegurarse la mejor manera de mantenerlas cargadas ya que se puede dejar la original para el vehículo y la segunda para manejar el winche y conectar los focos auxiliares y también el equipo de música con subwoofer que es tan común encontrar el los vehículos.
Con esta configuración seria muy difícil quedarse sin energía para hacer partir el 4x4 y permite detener por un tiempo largo el vehículo teniendo la precaución de desconectar la batería principal para que no pierda carga y se utiliza la secundaria para el suministro de energía en el lugar de acampada, por ejemplo.
¿Que pasa si se descargan las dos baterías?
Bueno, una vez que logramos hacer partir el auto, viene la duda...¿será capaz el alternador de cargar las dos baterías en paralelo?...
Ante el problema de cargar dos baterías, hay que puntualizar que una batería "muerta", al aplicarle 14 volts, no toma nunca mas de 20 amperes por un rato y en pocos instantes toma una corriente mas baja aun.
Por eso, aun con dos baterías "muertas", a lo sumo tendrá 40 amperes de consumo por unos instantes y luego lentamente las baterías se irán recuperando a un régimen mucho menor de consumo de energía del alternador.
Conclusión: cualquier alternador moderno carga dos baterías grandes sin problemas.
Cabe destacar que ya sea una o dos baterías, cuando están "muertas" se necesitan mas o menos 10 horas de motor en marcha para poder decir que están cargadas a full.
O sea que si le dio al winche hasta que la batería dijo ¡¡basta!! y se murió, prográmese un viaje largo para asegurase de tenerlas cargadas como es debido.
Nota: Algunos autos modernos vienen con reguladores que trabajan a mayor tensión (cercano a los 15 volts.) Esto obviamente hace que la batería se cargue mas rápido pues absorbe mayores corrientes, pero NO cualquier batería soporta eso y suelen durar poco.
Esto está pensado para autos de ciudad que paran y arrancan muchas veces por día para garantizar la reposición de la batería. Pero en autos como los 4x4 que hacen largos viajes, termina cocinando las baterías, sobre todo si son de mala calidad.
Lo ideal es que el alternador no trabaje a mas de 13.8 (o 14 volts máximo). Sin embargo ante una batería totalmente descargada se requiere de un viajecito de alrededor de 10 horas para recuperar la full carga en una batería en cero.
Aunque lo mejor es un cargador lento, de alrededor de cinco amperes conectado por 16 horas en el garaje.

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